Чтобы прекрасно обставленная квартира стала понастоящему уютной, в её отдельных зонах необходимо создать соответствующий их назначению свет, то есть чтобы в каждом уголке было свое освещение.

При покупке светильников основное внимание, как правило, обращают на их форму и стиль, забывая о способности дать нужный свет. Чтобы избежать такой ошибки, следует точно знать, для чего необходимы приобретаемые светильники. Например: нужны ли они для освещения комнаты, чтобы было удобно читать и писать по вечерам; или для яркого освещения гостиной-столовой во время приёма гостей; для создания обильного света у зеркала в ванной, чтобы было удобно бриться или делать макияж; или, наконец, в спальне, чтобы все предметы мебели освещались индивидуально.
Зная это, вам будет легко подобрать тот или иной светильник. Покупать товар лучше в специализированном магазине, а не на строительном рынке или в универмаге, так как в специализированном магазине вам дадут грамотную консультацию. А на основании плана вашей квартиры даже могут подсказать, как лучше решить ту или иную проблему и представят на выбор нужные образцы светильников.
Важно также, чтобы освещение в вашей квартире или дачном доме соответствовало ситуации и настроению. При этом целесообразно иметь диммер, позволяющий регулировать освещение, в частности, в жилых помещениях.

•    Чтобы вертикальные стенки получались ровными, можно воспользоваться шаблоном (см. фото) из двух скреплённых между собой реек. Шаблон предварительно выставляют вертикально и крепят к стене.
•    Кладку из газобетонных блоков, как и кирпичную, ведут с перевязкой швов, что делает сооружение более прочным.
•    При раскрое газобетона образуется много мелкой трудноудаляемой пыли, поэтому резать блоки лучше вне дома.
•    Конструкции из газобетонных блоков для повышения их прочности
и лучшей устойчивости следует скрепить с несущими стенами дома.
•    Для крепления к газобетону различных
предметов существуют специальные
виды дюбелей.

Из газобетонных блоков можно соорудить не только простой стеллаж, но и более сложную мебель, например, — угловой диван.

Стандартные блоки из газобетона раскраивают на заготовки нужных размеров с помощью ножовки с закалёнными зубьями.

Для кладки лучше использовать специальный клей на цементной основе. Наносят его на кромки плит с помощью кельмы и зубчатого шпателя.

Когда раствор (клей) полностью застынет, стыки между блоками и поверхностью стеллажа шпатлюют. Штукатурить их не надо.

В заключение готовый стеллаж окрашивают в тон отделки стен комнаты.

Кладку после раскроя блоков на заготовки ведут на растворе или специальном клее. Несмотря на относительно малый вес газобетонных конструкций, возводить их на дощатом полу или «плавающем» паркете не следует. Основание должно быть более прочным; это, например, может быть бетонное перекрытие. Готовую конструкцию шпатлюют, а затем окрашивают, оклеивают обоями, облицовывают керамической плиткой или наносят иные виды отделки.

Переоборудовать ванную комнату, заменить надоевший кухонный гарнитур, устроить перегородку в жилой комнате… Для ремонта столь различных по назначению помещений при традиционном подходе и строительные материалы (по крайней мере—основные) потребовались бы разные. Однако среди множества современных узкоспециализированных стройматериалов можно, конечно, найти и такие, возможности применения которых достаточно широки. К подобным «универсалам» безусловно следует отнести привычное домашним мастерам дерево, а также такой материал, как газобетон. Этот продукт современных технологий, особенно в сочетании с различными видами отделки готовых конструкций, открывает перед домашним мастером широкие возможности в ремонте и обустройстве дома или квартиры.
Из газобетонных блоков несложно возвести не только стены, перегородки или иные строительные конструкции, но можно построить, например, и оригинальную мебель. Легко получаются из них различные стеллажи, шкафчики, рабочие столы и другие «капитальные» предметы интерьера.
Столь широкие возможности применения блоков из газобетона обусловлены замечательными свойствами этого материала. Заготовки нужных размеров из газобетонных блоков можно выкроить обычной ножовкой с закалёнными зубьями. Благодаря крупным размерам и относительно небольшому весу блоков строительство из них идёт гораздо быстрее, чем при использовании обычного кирпича. Готовые конструкции из газобетона отличаются стабильностью размеров и формы, не подвержены короблению, а поверхность их не требует оштукатуривания и практически готова под отделку.
В нашем случае из газобетонных блоков толщиной 75 мм возведён на всю высоту помещения стеллаж-перегородка, разделяющий комнату на две функциональные зоны — гостиную и спальню.

Полку под потолком легко сделать из обычной доски. В эту полку врезают точечные светильники, а за ней кроме электропроводки можно скрыть и гардинную шину.

Плиты обшивки крепят к несущим брускам. Швы шпатлюют, после чего всю конструкцию оклеивают обоями.

Длина провода должна быть такой, чтобы можно было снимать светильник при смене лампы.

Полку вместе с несущей рейкой соединяют уступом так, чтобы за задней кромкой получившегося карниза можно было скрыть штангу для штор. Несущую рейку крепят к стене шурупами с дюбелями. Отверстия под дюбели сверлят в стене сквозь рейку с интервалом примерно 1 м. Прижимают рейку к стене и сначала сверлят среднее отверстие. Притягивают временно рейку шурупом к стене, затем сверлят оба концевых отверстия, крепят через них рейку и, наконец, сверлят промежуточные отверстия. Снимают рейку со стены. Установив в дрель кольцевую пилу подходящего диаметра, вырезают в полке отверстия под светильники. Чтобы они находились на одной прямой, предварительно размечают заготовку. Теперь шурупами приворачивают снизу к несущей рейке гардинную шину и всё это — к полке. В завершение устанавливают светильники и крепят полку-карниз на стене.

При возведении фальш-стенки желательно использовать крупноформатные ДСП. Закрепляют их на каркасе из брусков. Вплоть до начала арочного изгиба все углы пиления — прямые. Плиты слева и справа от шкафов и сегментов арки должны доходить до потолка. Проёмы над шкафами закрывают плитами соответствующей длины. Внутренний полукруг ниши обшивают полосами ДВП.
Поскольку вертикальность стен не гарантирована, размеры плит обшивки размечают всегда не менее чем в трёх местах: внизу, в середине и вверху, или же слева, справа и в середине. После этого на дюбелях и шурупах крепят к стенам и шкафам несущие бруски, а к ним — плиты обшивки.
В месте стыка приворачивают с задней стороны первой установленной плиты узкую соединительную рейку или полоску ДСП, к которой затем крепят вторую плиту. Перед установкой задней плиты арки крепят к её тыльной поверхности небольшие плашки ДВП, чтобы между ней и стеной оставался промежуток. Внутренние края арок промазывают клеем и прибивают к ним гвоздями полоски ДВП, образующие изгиб. Два короба для светильников-тумб собирают, соединяя детали встык на клее и шурупах.

17 ОСОБЕННОСТИ «ТЕПЛОГО ПОЛА»
В помещениях с паркетным полом, где устроено внутри-польное отопление, крепить на дюбелях нижние профили для фиксирования переходных шин недопустимо, так как при сверлении отверстий под дюбели можно случайно повредить трубы (или провода) контура отопления. В этом случае профили следует приклеивать.

18 ПЕРЕХОД МЕЖДУ НАПОЛЬНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ
Переход должен быть выполнен так, чтобы «линия разграничения» между покрытиями была укрыта дверью. Существуют различные порожки, с помощью которых можно аккуратно выполнить переход как между полами одного уровня, так и между полами, расположенными на разных уровнях. Среди порожков есть и такие, которые состоят из нижнего и верхнего профилей.

19 ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ - ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Деформационные швы служат для компенсации поводок покрытия, и использовать их, например, для прокладки электрокабеля ни в коем случае нельзя — они должны быть всегда свободными. Проложить же кабель можно под плинтусами соответствующего исполнения или по углам помещения. В частности, элегантно выглядят укрывающие уголки и пластиковые наконечники.

20 ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ С ОСНОВОЙ ИЗ ДВП
Наряду с традиционными паркетными досками со средним слоем из реек всё более широкое применение находят паркетные доски с основой из ДВП. Последние, как и ламинат, требуют при укладке нанесения большего количества клея. Выступивший из швов при подгонке досок, он надежно защитит швы от воздействия влаги. В противном случае плита-основа может разбухнуть со всеми вытекающими отсюда последствиями (в отличие от древесины ДВП плохо отдаёт влагу). Через несколько лет после укладки, когда пол утратит свой первоначальный вид, этот паркет, как и паркет со средним слоем из реек, шлифуют и снова покрывают защитным лаком (если только достаточна толщина шпона).

11 СТЫКОВКА ДОСОК
Чтобы можно было подогнать торцы досок так же плотно, как и продольные кромки, сначала гребень подгоняемой доски плотно вставляют примерно в последнюю треть паза предшествующей доски. Затем ударами   молотка   через вспомогательный   брусок подгоняемую доску постепенно «надевают» продольным пазом на гребень предшествующей доски. При этом торцовый гребень подгоняемой доски плавно входит в паз предшествующей.

12 УДАЛЕНИЕ ИЗЛИШКОВ КЛЕЯ
Не исключено, что клей будет нанесён на стенку паза в большем, чем нужно, количестве. Тогда при подгонке доски он выступит из шва. В этом случае его сразу же следует вытереть влажной тряпкой. Если потом на готовом полу всё же будут выделяться следы клея, их удаляют специальным составом.

13 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОБМЕР ПОМЕЩЕНИЯ
Прежде чем уложить первую паркетную доску, нужно измерить ширину помещения и полученный результат разделить на «кроющую» ширину (то есть ширину без гребня) доски. При этом, если последняя полоса окажется уже, чем 6 см (что было бы нежелательно), следует разрезать на две части первую доску. Ширину последней доски можно точно разметить с учётом деформационного шва. При укладке последней доски вспомогательный брусок уже не поможет — здесь пользуются металлической стяжкой.

14 КРОМКИ РАСПИЛОВ
При укладке паркета остаток доски предшествующего ряда используют как начальный элемент следующего ряда. Поэтому кромки распила зачищать необязательно. Распилы будут только на кромках, прилегающих к стенам, и их потом укрывают плинтусами.

15 ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ У ТРУБ
Деформационные швы надо предусматривать не только у стен, но и у труб системы отопления. В этих случаях в соответствующих точках досок с помощью сверла Форстнера проделывают отверстия, а к ним — клинообразные вырезы. После вклеивания вырезанных вставок на место зазоры укрывают деревянными розетками.

16 КРЕПЛЕНИЕ ПЛИНТУСОВ
«Плавающий» паркетный пол (то есть без прямого крепления к основанию) лежит на тонком слое звукоизоляции. Чтобы укрыть деформационный шов и одновременно не допустить коробления паркета, по всему периметру пола с помощью специальных зажимов (клипсов) крепят плинтусы. Для этого зажимы вдавливают в край досок и крепят к стене шурупами с дюбелями.

6 ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
Укладка звукоизоляции — это один из важных этапов работы при настилке «плавающих» паркетных полов. В качестве изоляционного материала можно использовать гофрокартон, пробковые плиты или пеноматериал толщиной 2-3 мм. При устройстве новой стяжки под изоляцию следует подложить полиэтиленовую плёнку толщиной 0,2 мм, полосы которой кладут с напуском друг на друга. Выпускают звукоизоляционные материалы из картона или пеноматериала, уже оклеенные водонепроницаемой плёнкой.

7 ПОДГОНКА ПАРКЕТНЫХ ДОСОК К СТЕНАМ
Часто стены бывают неровными, что затрудняет соблюдение требуемой ширины деформационного шва. В этих случаях доски к неровной стене следует подогнать, обрезав их по контуру стены. Контур же стены наносят на доску (приложив её пазом к стене) с помощью небольшого отрезка деревянного бруска и карандаша, перемещая брусок по стене. Обрезают доски электролобзиком. Чтобы избежать сколов на пропиливаемом шпоне, доску следует резать с тыльной стороны.

8 ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ
Чтобы выдержать требуемый зазор, применяют деревянные или специальные пластиковые клинья. Передняя сторона последних — гладкая, а тыльная — зубчатая.

9 СКЛЕИВАНИЕ ПОРИСТЫХ ДОСОК
При настилке традиционных паркетных досок со средним слоем из реек или ДСП клей наносят на переднюю кромку верхней стенки паза. В этом случае он при соединении досок друг с другом сам по себе расходится по контактирующим поверхностям. Особенно аккуратно следует укладывать первые три ряда паркета. Чтобы увереннее чувствовать себя при укладке паркета, можно приобрести профессиональные инструменты, в том числе зажимные приспособления, струбцины, клинья, два комплекта стяжек с металлическими захватами и регулируемыми ремнями, пластиковый монтажный брусок-добойник.

10 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ БРУСОК
Первую паркетную доску кладут пазом к стене. Поэтому при сплачивании каждой последующей доски с предшествующей вспомогательный брусок, прежде чем бить по нему молотком, приставляют пазом к гребню. Благодаря вертикальному расположению годичных колец гребень предшествующей доски воспринимает наносимые по бруску удары, как правило, не ломаясь. Подгонять следующую доску к предшествующей, нанося удары по ней со стороны паза, нельзя, так как приложенный к ней брусок может повредить шпон или слой лака.